Дом и Дача

Преамбула.

Дом планируется двухэтажным, 8 на 8 м, конструкция стен – пеноблоки.
Перед началом земляных работ в 9-ти точках (по углам, по центру стен) пробил обычным буром шурфы на глубину 1,10-1,20. При шурфлении смотрел, как меняется состав грунта. Убедился, что на глубине 1,20 во всех точках дошел до материковой глины (красная глина с вертикальными нитками голубой глины). Также убедился, что никаких линз с водой и прочих посторонних включений под домом не будет.

Потом начал чесать репу на глобальную тему – заливать ленту, или заливать плиту. После ряда консультаций по несущией способности грунта и небольшого технико-экономического просчета остановился на ленте. Глубина ленты ниже глубины промерзания. Для Москвы глубину промерзания брал 1,40. Объем бетонирования 27-28 кубов.

Подготовка.

Под всей площадью дома плюс по метру в каждую сторону был снят плодородный слой. Глубина снятия 25-30 см. Строительные оси выносил сам, по дедовской схеме. На расстоянии 2 м от краев выемки ставил П-образные створные знаки. Делал их так: два бруса 100х100 длиной по 110 см, промазанные отработанным машинным маслом, закапываются на 70 см в землю. Между ними прибивается поперечная доска. На ней в месте фиксации оси делается вертикальный неглубокий пропил. Створные знаки делал на совесть, ибо планирую ими воспользоваться в следующем году. Углы между осями проверял по теореме Пифагора «3-4-5». Диагонали проверял также. Ошибка составила 5 мм. Все поперечных доски выставил на одну и ту же высоту - проверял все нивелиром.

Копка.

Ширина ленты 40 см. Траншея копалась сразу под размер заливаемой ленты. Для наружных стен на глубину 140 см от подошвы выемки растительного слоя. Для внутренних капитальных стен траншея копалась на 80 см. Переход по высоте от глубокой траншеи к мелкой осуществлялся двумя ступеньками длиной 60 см, высотой 30 см. В самом низу, стенки траншеи развели на конус, чтобы ширина ее в основании составила 60 см. Извлекаемый грунт складывался между лентами. В дальнейшем он займет место убранного растительного грунта.

Подготовка к бетонированию.

После окончания копки дно траншеи было засыпано песчанно-гравийной смесью, толщиной 20 см. Смесь пролита водой и уплотнена. Затем по всему дну была выполнена подбетонка слоем 10 см (чтобы избежать утечки цементного молока). Подбетонку делал из тощего бетона. Пропорция ц:п:щ – 1:3:4. После того, как подбетонка схватилась в стены траншее были аккуратно врезаны тонкие бруски 25х25 мм, с шагом 1 м. К ним степлером был пришит рубероид по всем стенам траншеи. Армирование нижнего пояса выполнял минимальным, т.к. глубина залегания фундамента ниже глубины промерзания ( в принципе можно было и не армировать, но решил, что лучше перебдеть).

Армирование осуществлялось 3-мя нитками арматуры А-12. Расстояние между нитками 150 мм. В качестве поперечной брал арматуру А-10. Она вязалась с шагом 300 мм. На углах арматуру не резали, а гнули. При стыках продольной арматуры величина нахлеста составляла мин. 300 мм.

Опалубку над подошвой выемки подняли на 40 см. Таким образом верх фундамента получится на высоте +10 см от уровня земли.

Бетонирование.

После того, как убедился, что все сделано пучком, разрешил бетонировать. Бетон делали на месте, в бетономешалке. Пропорции ц:п:щ – 1:1,7:33. Воды на куб уходило примерно 190 литров. Меньше было нельзя. Иначе смесь получится малопластичной и будет штыковалась плохо. Заливали бетон слоями по 30-35 см по всей длине фундамента. Штыковали лопатами - долго и упорно (увы, вибратора не раздобыли). После того, как залили бетон до подошвы выемки, я проложил еще три нитки арматуры, подобно тому, как они были сделаны в нижнем поясе. Зачем, честно говоря, точно сказать не могу, Но интуиция шепнула, что надо :) На глубине 80 см от верха фундамента в разных точках оставил 6 сквозных отверстий в ленте (асбоцементную трубу закладывал) для последующих всяких вводов-выводов.

Концовка.

После того, как фундамент был забетонирован, на следующий день верх схватившегося бетона был засыпан слоем песка толшиной 3-5 см. Песок увлажняется каждый день.
Опалубку планирую снять на 7-8 день. Потом бетон, торчащий из земли, промазать битумной мастикой. Делать буду ее на месте. Плавить битум и 4 части битума разбавлять 1 частью солярки. После этого раскидать вынутый грунт по оставшимся пазухам и пойти пить пиво :)

О материалах и деньгах.

На фундамент потребовалось:

• 170 мешков цемента М-500 – 140 руб/мешок
• 2 камаза с песчанно-гравийной смесью – 2100 руб./маш.
• 2 камаза с мытым песком – 2500 руб./маш.
• 4 камаза с гранитным мытым щебнем – 7000 руб./маш.
• Арматуры А-12 – 350 п.м – 20 руб/м
• Арматуры А-10 – 120 п.м – 13 руб/м
• Проволока вязальная – 4 кг
• Доска для опалубки 100*25 – 1,5 куба. – 2900 руб/куб
• Брусок 50х50 – 120 п.м (точно цену не помню, но порядка 10 руб п.м)
• Рубероид 1мх15м - 7 рулонов – 170 руб/рулон

Ну и мелочь разная типа гвоздей и скобок

Таким образом материалы обошлись примерно в 80 тыс. руб. Работа договаривалась по 1200 руб. за куб бетона под ключ – итого 27 кубов на 1200 = 32500.

Стоимость фудамента таким образом встала примерно в 115 тыс.руб или 4000 долларов.
Средняя цена куба бетона – 150 долларов.

И последнее. ВСЕ! АБСОЛЮТНО ВСЕ операции контролировать лучше самому. Я на своих работяг пожаловаться не могу, все делали четко и правильно, но заливка фундамента – это скрытые работы и нос надо сувать во все! Глубина траншеи, ширина, соответствие осям, правильность вязки арматуры, соблюдение пропорций при приготовление бетона, штыкование, установка опалубки, высотные отметки и т.д. и т.п. Потом засыпят это все землей и ничего не разберешь :)

Может что и забыл - спрашивайте.

Источник